离家多年的我，逐渐适应了他乡的生活，但这丝毫不影响我对故乡的眷恋。一个秋风萧瑟的傍晚，我漫步于一条静谧的小巷，巷口小摊上的油炸臭豆腐勾起了对故乡的思念。 老家在苏北睢宁，那里没有江南的繁华和喧嚣，却也有令人回味悠长的特色风味小吃——煎饼和老盐豆。煎饼是睢宁人常备的干粮，老盐豆是家常的咸菜，说来都不能算是小吃，那就权且称之为“大吃”吧。

　　煎饼这东西听起来并不陌生，我所居的江南小镇，大街小巷的早点摊子上大多都能寻着叫煎饼的。其实那只是“油煎的饼”的简称，真正的煎饼并不是油煎出来的。常吃煎饼的地域并不广，就是沿陇海铁路沿线的徐州、连云港和山东临沂一带，而睢宁的煎饼要算是最正宗的了。煎饼的制作算不上复杂，却也有好几道工序。第一道工序是浸粮食。做煎饼一般选用颗粒饱满，成色上好的小麦或玉米，淘去杂质和糠皮后，置于大木桶中用水浸泡一两个时辰。待浸到颗粒微胀后，就可以进行第二道工序了，那就是磨煎饼糊。以前老家农村几乎家家户户都有一盘石磨，大都用来磨煎饼糊的。磨煎饼糊一般是用人力推磨，或使用驴骡等畜力拉磨。推磨的活儿看起来好玩，做起来也不轻松。记得小时候，大人推磨小孩子总喜欢跟在后面转圈，一圈又一圈地转，一会就晕晕乎乎的了。要是用驴骡拉磨，还要用黑布蒙住驴骡的眼，为的是防止它头晕。磨好了糊，最后就是烙煎饼了。烙煎饼必须用鏊子。这是一种铁质的，中间略鼓，边上有着三条腿的特殊炊具，煎饼就是在上面烙成的。烙煎饼最难的是火候的把握，所以对烧柴草的要求也比较讲究，一般要用麦秸或是细木柴，稻草是不好用的。当鏊子烧到八成热的时候，用油絮子在鏊子上一抹，舀上一勺煎饼糊，迅速用竹片摊开抹匀。摊的时候也有讲究，鏊子中间受热快，边缘受热慢，因此要由四周一圈圈向中间摊，摊到中间，整张煎饼也就熟了。等到边缘翘起，就可以揭下来了，一张煎饼就做好了。刚烙好的煎饼脆生生、香喷喷的。煎饼是粗粮，植物纤维很丰富，对于食不厌精的城里人来说，常吃点煎饼有助于平衡膳食结构。这可比花上几百元买一瓶安利纽催莱果蔬纤维片合算得多了。睢宁人有句顺口溜：“煎饼卷盐豆，天天吃不够。”这煎饼要是就着那老盐豆吃，味道更是妙不可言了。

　　老盐豆又叫盐豆或咸酱豆，看上去有些像超市里常见的豆豉，味道却大不一样。煎饼一年四季都可以做，而老盐豆只有在腊月里才能做。每年腊月初，家家都要忙着做盐豆了。一般选用成色好、颗粒饱满的大豆，用笸箩笸去杂质，清水淘净后放入大锅中用文火慢煮，称为“滏盐豆”。待到豆子近于烂熟，捞出稍加冷却，然后装入蒲包，埋在灶房的草堆里发酵。发酵时对温度的要求比较严格。温度过低，不能充分发酵，影响口味，温度过高，豆子又会霉烂变质，前功尽弃。这也就是盐豆为什么只能在腊月做的原因。为了能够充分发酵，有时候是几家盐豆埋在一起。一般三五天，盐豆就可以开包了，称为“扒盐豆”。发酵较好的盐豆表面覆盖着一层灰白色的菌体。不用担心不卫生，这可都是有益菌，能够转化成为谷氨酸钠和糖，盐豆味道鲜美是靠着它的。最后一步就是“下盐豆”了。用一口大缸加上半缸盐开水，冷却后放入发酵好的盐豆，再放入老姜、剁碎的红辣椒（或辣椒酱）、炒熟的花椒、茴香、桂皮等大料充分搅拌，然后用锅拍子（高粱秸做的锅盖）盖上，闷上三两天就算大功告成了。刚开缸的老盐豆鲜美无比，味道绝不逊于贵阳的老干妈、老干爹，说不定哪天，大城市超市的酱菜架上就多了个睢宁老盐豆呢。

　　“休说鲈鱼堪脍，尽西风，季鹰归未？”辛弃疾的这两句词说的是西晋时的张翰，因见秋风起，思念起苏州老家的莼菜鲈鱼羹，就决定弃官不做回家去了。我没有张翰的洒脱，但总也该回故乡看看了，不为别的，只为那回味悠长的煎饼和老盐豆。